![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
итальянский отчет с картинками-3 (Флоренция)
13.09.09
13:27 Сады Боболи
Наши планы на сегодня менялись динамически: сначала мы хотели отдохнуть от городских прогулок, посвятив сегодняшний день палаццо Питти и садам Боболи с прилегающими окрестностями, потом вспомнили, что завтра понедельник, и сегодня обязательно надо попасть и в Питти, и в Уффици (с Уффици мы хотим испробовать предложенный кем-то способ визита не с раннего утра, когда еще никого нет, а вечером, когда уже никого нет... посмотрим..), а потом мы пришли в Питти и обнаружили, что сады Боболи входят в билет. Поэтому наша программа все-таки стала насыщенной и интенсивной: Питти, Боболи и Уффици в один день:)
К тому же с утра, расслабленные отсутствием многогородовой гонки в планах на сегодня, мы провозились дольше, чем рассчитывали: сходили к супермаркету с расчетом купить чего-нибудь к завтраку (в воскресенье, ага), несолоно хлебавши вернулись, позавтракали чем было... По пути к Питти встретили велопробег, который пасли суровые полицейские в шортиках и на велосипедах.
21:39 BB
.. А в Уффици мы таки не попали - воооот такая очередь. Ладно, будем по классике: с ранья. Но это послезавтра.
Так вот, а перед встречей с велопробегом мы зашли в парк при вилле Строцци. Сама вилла не произвела никакого впечатления - видимо, поздняя постройка, а парк очень милый. Детская площадка со всякими лазательными монстрами из минимально обработанного дерева и вид на футбольное поле. На поле (с очень хорошим покрытием) играла какая-то молодежная команда - приятно посмотреть на горячих эмоциональных итальянских мальчиков!:) (причем не только нам - зрителей было вполне достаточно).
Сады Боболи выжжены до земельной охры (но хотя бы деревья стоят почти зеленые): жаркое лето.
И повсюду, куда ни кинешь взгляд - "современное искусство". Считайте меня ретроградом, но мне все же кажется, что для трехногих сикарак и сложносоставных фантазий в духе Дали, вовсе не имеющих геометрических аналогов, могло бы найтись место и получше, чем сад эпохи Ренессанса. Надеюсь, это хотя бы временные инсталляции. Интересно, а в Италии есть горе-креативщики, ратующие за высаживание кукуруз и прочих огурцов на историческую почву заради непрерывного развития городских организмов? По крайней мере кукурузоскульпторы тут наличествуют, да.
Да, а в Питти можно попасть по разным типам билетов: в первый входит картинная галерея, сокровищница и еще что-то (12 евро на человека), во второй - сады Боболи, костюмная галерея и тоже еще что-то (10 евро). Ну, вы понимаете, что мы выбрали:) Картинную галерею немного жалко, но мы решили пожертвовать ею в пользу Уффици. В букшопе перед костюмной галереей мы обрели
книгу по флорентийскому женскому костюму 1550-80х гг. - я прыгала и визжала (и, похоже, из-за какого-то сбоя у музея не прошла оплата по карте - у меня до сих пор не списали немаленькую сумму за эту книгу, посмотрим, что будет дальше). Сама галерея (в которой, как и во всем музее, запрещено фотографировать - увы и ах) посвящена в основном концу 18го века и далее - мы меланхолично бродили меж одиноких тюрнюров, когда из какого-то темного закоулка прямо мне в душу заглянул старый друг -дублет Козимо Медичи, и мы радостно ломанулись в полутемную каморку на зов крови. И там - пара-па-пам-пабам! - мы вживую увидели хиты всех веб-коллекций сохранившихся ренессансных костюмов - тот самый дублет, плащ с рукавами дона.. забыла какого дона.. и платье Элеоноры Толедской. Еще там были разложены полуистлевшие чьи-то штаны с целым и очень загадочным по форме гульфиком - зарисовать было негде, поэтому я рисовала прямо на карте Флоренции, на современных районах:) А сувенирный магазин Питти оставил в моем сердце незаживающую рану репликами ювелирки с портретов Элеоноры и прочих подобных, выполненными, судя по цене, из оригинальных материалов (в смысле, золота и драг. камней). Охохонюшки...
Во Флоренции в воскресенье очень много людей. Подавляюще много. Величайшие шедевры архитектуры бок о бок с бутиками, рынками и арабскими кварталами, и люди-люди-люди...
После фиаско с Уффици мы оказались без плана и решили брести куда придется. Пришлось к Палаццо Веккьо, рядом с которым уличный актер при полном восхищении публики демонстрировал чудеса интерактива: подстраивался к прохожим, мгновенно копируя походку и манеру, "обнимал" их сзади (не прикасаясь на самом деле, так что подопытный его не замечал, и визуальный эффект был поразительный:), ворошил волосы и молниеносно обыгрывал реакцию людей, которые его все же обнаруживали:) Не только это - мы минут 20 не могли оторваться. Он постоянно срывал аплодисменты публики.
В сам палаццо (6 евро на человека) мы тоже зашли. Помимо всех прочих красот в нем обращают на себя внимание фантастические расписные потолки - в каждой комнате, конечно, новый.
В конце осмотра мы через закрытый для прохода коридор углядели нашего человека - дама в ренессансном флорентийском костюме, расположившись в соответствующем интерьере, что-то рассказывала двум мальчикам в нахлобученных на уши боннетах:) У них это называется "исторический театр" или как-то так.
К этому времени мы начали всерьез задаваться вопросом насчет где бы нам купить поесть. Воскресенье, да еще ввечеру - найти работающий продуктовый магазин очень непросто. Мы решили поискать его в районе вокзала (и не нашли). По дороге между Палаццо и Дуомо мы наткнулись на еще одних деятелей свободного искусства - из тех, что рисуют на асфальте. В смысле, серьезно рисуют. Пастелью. Те, кого мы встретили, копировали работы Рафаэля - и очень здорово. Заметив наш интерес, ребята выделили из своей среды англоговорящего (предварительно перебрав несколько вариантов:), и он рассказал, как они работают - в частности, что на одну работу (в человеческий рост!) у них уходит день, а через 4-5 дней все пропадает под ногами пешеходов или под дождем. Вот уж охота пуще неволи...
Чтобы закончить тему уличных творцов, сразу скажу, что за короткий вечер (в 9 мы уже были в гостинице) мы столкнулись с ними еще дважды: на обратном пути там же, где днем работал мим, играл мини джаз бэнд (в исполнении которого мы прослушали попурри из народных итальянских песен "Подмосковные вечера", "Очи черные", "Калинка-малинка" и др.:), а на старом мосту развлекал публику какой-то одинокий певец с пюпитром, гитарой, автономным освещением и пиар-менеджером.
Да, а супермаркет мы так и не нашли - у вокзала. Зато с большим удивлением наткнулись на него ровно напротив палаццо Питти. С помидорами там худо, зато столовое вино стоит ненамного больше сыра (что, впрочем говорит не столько о дешевизне вина, сколько о цене сыра:)
И о личном. Я вот сегодня решила одеть не сандалии-колодки, а простейшие поролоновые шлепанцы, купленные в Ферраре в благословенном магазине "Все по 99 центов". И вот эффект: не то без рюкзака, не то в другой обуви я к вечеру еще похожа на прямоходящего человека. Это ли не счастье?:)
14.09.09
23:54 BB
Вот что тут реально доставляет неудобство - так это шум от дорожного движения. Улицы здесь узкие, тротуары тоже, зелени в старых районах тоже почти нет - во всяком случае, не на тротуарах (в окнах и кадках-то сколько угодно) - и в итоге на первом-третьем этажах (а домов выше трех этажей тут не так и много) очень шумно с открытыми окнами (а попробуй с закрытыми, ага...). С закрытыми, впрочем, та же фигня. Днем еще туда-сюда, но ночью, когда улицы пусты, машины и мотоциклы-скутеры знай с грохотом рассекают себе туда-сюда... Причем движение довольно интенсивное - хотя пешеходов в такое время и вовсе не встретишь. Причем каких-нибудь стеклопакетов мы тут не видели. Ладно мы, а местные как выживают? Наверное, стараются не устраивать спальни окнами на улицу:)
С утра шел дождь. "Бедные туристы", - думали мы. - "Им бы по такой погоде по музеям прятаться, а музеи-то не работают!"
Сами мы были не бедные туристы, поскольку заспались (какого фига - подумали мы, - у нас отпуск, хотим хотя бы раз в три дня не вскакивать с утра пораньше!) и к тому моменту, как ливанул неслабый такой дождь с градом, только-только доварили кофе.
"Вот сейчас мы выйдем, и как раз распогодится", - сказали мы. Ага. Нет, в принципе, распогодилось, но в итоге город все равно накрыло и мы за день попали ливня под два-три.
Меланхолично прорвались через сувенирные лавки к площади Синьории - собирались дойти до крепости, по пути всякое осматривая, и вернуться, сделав большой круг. Сувенирный шопинг принес в наши сети несколько масок, которые еще доставят нам множество приятных минут, пока мы будем пытаться их довезти в неприкосновенности:)
У Палаццо Веккьо снова рассматривали Давида (копия, конечно). Я наконец поняла, почему у меня от него всегда возникает ошущение какой-то неправильности: если смотреть на него в фас, видно, что телосложение (торс в основном) у него - как у взрослого гармонично развитого мужчины, а пропорции при этом юношеские - голова, ступни и ладони большие. Ладони прямо-таки неестественно большие даже для ювенильного телосложения. А сами руки при этом вылеплены жилистыми, мускулистыми - взрослыми.
При этом если смотреть на Давида в профиль, ощущение визуального дискомфорта пропадает (хотя руки все равно слишком большие) - нормальный худощавый юноша.
Картины на асфальте, которыми мы любовались накануне, почти полностью смыло дождем - образ Мадонны и младенца едва-едва проступает под ногами прохожих. Вид получился очень акварельный и нежный, но все равно очень жалко.
Зашли в Дуомо.
Дуомо мы видели еще накануне, и он нас сильно впечатлил - огромный, необычный, величественный.. Или даже без напряжения - великий. Необычная отделка, насколько я понимаю, характерная для флорентийских соборов (хотя такую мы видели не только во Флоренции, но тут - больше всего). При этом если смотреть на Дуомо с площади, на некотором расстоянии, он, конечно, впечатляет.
Но если поменять угол зрения - смотреть чуть сверху или выходить к Дуомо по узкой улочке почти вплотную - он впечатляет по-настоящему.
Погода оставалась пасмурной, поэтому Дуомо представал перед нами в туманной серой дымке - это очень меняет настроение восприятия и настраивает на осенне-лиричный лад, но плотность воздуха, к сожалению, не передать нашего уровня фототехникой. Я вообще считаю, что в смысле фотографий Италии больше всего идет ярко-солнечная погода - так удается передать хотя бы частично насыщенность цветов и температуру воздуха. А в такую хмарь все получается просто серым - нет, не то...
В сам Дуомо вход свободный. Среди прочих картин и фресок, украшающих собор, привлек внимание Данте на фоне собственного сюжета - известное очень полотно. Близко было не подобаться, и я так не поняла, оригинал это или копия. Немаловероятно, что оригинал.
Я заметила кстати, что тут в любом даже не самом крупном музее города есть шанс наткнуться на шедевр мирового уровня. Ну или, скажем, очень известное полотно. Ну или хотя бы известное среди узкого круга ограниченных лиц:) Так, в Кастелвеккьо в Вероне мы обнаружили улыбающегося мальчика (того, который с такой неестественной улыбкой и каракулями в руке - кстати, рядом с каракулями у него на том же листке бумаги вполне умело нарисованный глаз), в Палаццо Веккьо тут - портрет Лукреции.. забыла какой Лукреции:) - писательницы с таким орлиным профилем и с высоким головным убором). И вот смотришь на них и думаешь - никак оригинал? А как.. А как же это? К ним, между прочим, можно подойти вплотную, и стеклами они не защищены. Кстати, в Кастелвеккьо рядом с самыми известными картинами - стеклянные рельефы, которые можно ощупывать - для незрячих.
После Дуомо мы забрались на башню Джотто (6 евро на человека) - всего 414 ступенек, милостиво разделенных стоителями на 4 пролета с видовыми площадками. Все выше, и выше, и выыышее... Почти не напряжно (было, пока мы не спустились:) и очень красиво.
Внизу - гурты мелких-мелких разноцветных туристов (разноцветных - потому что яркие зонтики). Некоторые тургруппы оборудованы очень юзер-френдли устройствами - микрофон у гида, который с нормальной громкостью туда что-то бормочет, и портативные приемнички с наушниками на слушателях. В итоге гид не выуждет громко верещать, а туристы относительно свободны в передвижениях и им вовсе не необходимо толпиться вокруг ведущего и жадно внимать. Мы в Лондоне такие штуки тоже видели.
По пути к крепости мы наметили себе церковь Сан-Лоренцо (там лежат Лоренцо Медичи и убитый во время заговора Пацци его брат Джулиано - ох, они нам все прям как родные, а мы ж и на "Ренессанс"-то не ездили!:) и планировали заверуть в турофис - мало ли что там интересное найдется. Траектория пути пролегла по крытым и не очень крытым рынкам.
Ох, у них тут прямо какая-то темнокожая мафия!:) Местные гастрабайтеры - арабы и нег... афро-американцы. Только они, надо думать, афро-итальянцы. И те, другие - обладающие характерным напором. И сумки. Повсюду сумки, просто сумочная Фленция. И запах натуральной кожи.
(ностальгия замучала)
Сан-Лоренцо (3.50 на человека) как-то не очень произвел впечатление - я все-таки предпочитаю такие сооружения снаружи.
А турофис оказался закрыт, хотя по расписанию, висящему на его же двери, ему еще полчаса работы. Надо думать, мы наконец повстречали итальянскую пунктуальность:)
Крепость, как и следовало ожидать - нетуристическое место (хотя наружу там торчат любопытные низкие башни). А и не обидно, зато прогулялись. Обратно шли по улице, параллельной оживленному "проспекту" с бутиками и толпами народа - конечно, почти пустынной. Улица оказалась улицей интернет-кафе и прачечных самообслуживания:) Мы шли и заглядывали в окна вторых этажей. Там, конечно, не видать ничего, кроме потолков - но мы их и разглядывали. Почти везде это - деревянные потолочные балки, часто потемнвшие от времени. В домах покрупнее (не всегда можно сказать "побогаче" - внешне они могут не сильно отличаться) - покрытые росписью. Ну да, это обычные жилые дома. Интересно, их жители обязаны согласовывать каждый вбитый гвоздь с каким-нибудь комитетом по охране памятников аритектуры? Немаловероятно. Впрочем, тогда это должен быть ооочень большой комитет - старые районы совсем не маленькие.
Еще из бытового: у пешеходных светофоров - три части: зеленая, желтая и красная. Зеленый свет горит очень мало, желтый - гораздо дольше, у машин все это время - красный. Мы решили, что по зеленому пешеходы могут начинать переход спокойно, а начав переход по желтому - уже должны торопиться. Впрочем, пдд тут не особо соблюдают - все равно транспорт физически не может набрать большую скорость.
15.09.09
9:03 Очередь в Уфицци
Это мы позавчера, значит, думали, что очередь большая... Бугага. Да мы жизни не знали! Вот вы видели когда-нибудь, как очередь в Эрмитаж (когда вход еще был с набережной) тянется по набережной, поворачивает за угол и хвостом загибается на Дворцовую площадь? Я периодически с некоторым злорадством наблюдала эту картину по пути из универа. Так вот - неведомые мученики туризма отомщены.
Сюда мы ехали на автобусе - с рюкзаками потому что. Покупка билета у водителя оказалась совсем не страшной процедурой (2 евро\чел), нужно только не забыть его валидировать - сунуть одним концом в желтую штуковину. Автобус пробирался по узким улочкам небыстро - траффик. Рисковые мотоциклисты, представленные всеми слоями общества, притираются к автобусу вплотную - впрочем, у них нет другого выхода. Школьников отвозят и отводят в школу - те, которых мы видели были одеты поверх обычной одежды в смешные синие курточки, напоминающие халаты для уроков труда (рационально:)
9:54 Там же
Мы почти близки. Интересно, а внутри здания не спрятана случайно очередь такой же длины?
11:03 Внутри
У входа на табло было написано - "минимальное время ожидания - 2 часа, максимальное - 3". Мы свои два отстояли от звонка до звонка:) Билеты - 10 евро\чел. Кстати, во всех музеях (но не музейных магазинах) почему-то не принимают кредитки, только наличные.
12:11 Галерея Уффици
Флорентиская школа, 16 век
Портрет дамы
Хвост френч-худа закинут на него сверху, как у гейбл-худа.
Bronzino Agnolo Tori
Ritratt di Lucrezia Panciatichi
Пояс из камней, на шее-цепочка, перемежающаяся четырехгранными звеньями, на гранях которых написано - amour dure sans fino (любовь не заканчивается).
Он же
Ritratto di Bartolomeo Panciatichi
В разрезах красных рукавов видны нижние рукава из черной ткани, вышитой золотом.
12:20 Там же
Нет, я попрошу! По Эрмитажу можно бродить до потери пульса, и все равно всего не увидишь, а тут тыр, пыр - и опаньки! Уууу:( К тому же эти коварные люди все самое интересное - много-много портретов - повесили под самый потолок. Там и в упор-то много не увидишь - типа там черноволосый кавалер в черном на черном фоне уголь ворует.. То есть позирует... а уж на высоте в два человеческих роста... Коварные! И они еще обижаются, что у нас для иностранцев вход в Эрмитаж несколько сотен - а сами, сами-то!
Еще из разочарований Уффици - Ботичелли. Он оказался каким-то куда более тусклым, чем его репродукции. Не знаю, может, виновато освещение - в Италии (и не только в Италии, кстати) многие картины, в том числе шедевры мирового уровня, выставляются как есть, без защиты, поэтому во всех залах климат-контроль (естественно) и многие залы затемнены. Коллекции работ Караваджо это очень "идет" - и так-то ничего не видно в его фирменном полумраке, а уж в сумрачном зале..
16:24 Поезд Флоренция-Ареццо
В моем воображении Флоренция была светлее, раскидистей и ниже - очевидно, я ее себе представляла по картографическим рисункам Возрождения:) На самом деле она темнее, выше, теснее - в общем, как и следует быть городу с тысячелетней историей. Но мне не жалко, что мы уезжаем - мы видели, конечно, далеко не все, но азарта к просмотру всех возможных творений в оригинале я не испытываю, а в смысле погулять мы нагулялись досыта:) Немного даже перенасытились.
Но потолки, какие потолки!
На прощание с Флоренцией - про флорентийский гоблоюмор. Основным объектом флорентийского гоблоюмора является причинное место Давида. Собственно, как и "венецианские" маски, причинное место Давида встречается сильно за пределами Флоренции - мы на него наткнулись прямо сразу в Милане. Но там юмор был реализован ограниченно - в виде магнитов (объемных тоже), брелоков и прочей дребедени. Во Флоренции тема сильно расширена. Лично мой хит (вырвавший призовое место в борьбе даже с такими шедеврами, как сувенирные мужские трусы с ним самым в стратегическом месте и аналогичные фартуки) - это открытка с пририсованным... туда... смайликом и подписью "Сiao!":)
13:27 Сады Боболи
Наши планы на сегодня менялись динамически: сначала мы хотели отдохнуть от городских прогулок, посвятив сегодняшний день палаццо Питти и садам Боболи с прилегающими окрестностями, потом вспомнили, что завтра понедельник, и сегодня обязательно надо попасть и в Питти, и в Уффици (с Уффици мы хотим испробовать предложенный кем-то способ визита не с раннего утра, когда еще никого нет, а вечером, когда уже никого нет... посмотрим..), а потом мы пришли в Питти и обнаружили, что сады Боболи входят в билет. Поэтому наша программа все-таки стала насыщенной и интенсивной: Питти, Боболи и Уффици в один день:)
К тому же с утра, расслабленные отсутствием многогородовой гонки в планах на сегодня, мы провозились дольше, чем рассчитывали: сходили к супермаркету с расчетом купить чего-нибудь к завтраку (в воскресенье, ага), несолоно хлебавши вернулись, позавтракали чем было... По пути к Питти встретили велопробег, который пасли суровые полицейские в шортиках и на велосипедах.
21:39 BB
.. А в Уффици мы таки не попали - воооот такая очередь. Ладно, будем по классике: с ранья. Но это послезавтра.
Так вот, а перед встречей с велопробегом мы зашли в парк при вилле Строцци. Сама вилла не произвела никакого впечатления - видимо, поздняя постройка, а парк очень милый. Детская площадка со всякими лазательными монстрами из минимально обработанного дерева и вид на футбольное поле. На поле (с очень хорошим покрытием) играла какая-то молодежная команда - приятно посмотреть на горячих эмоциональных итальянских мальчиков!:) (причем не только нам - зрителей было вполне достаточно).
Сады Боболи выжжены до земельной охры (но хотя бы деревья стоят почти зеленые): жаркое лето.
И повсюду, куда ни кинешь взгляд - "современное искусство". Считайте меня ретроградом, но мне все же кажется, что для трехногих сикарак и сложносоставных фантазий в духе Дали, вовсе не имеющих геометрических аналогов, могло бы найтись место и получше, чем сад эпохи Ренессанса. Надеюсь, это хотя бы временные инсталляции. Интересно, а в Италии есть горе-креативщики, ратующие за высаживание кукуруз и прочих огурцов на историческую почву заради непрерывного развития городских организмов? По крайней мере кукурузоскульпторы тут наличествуют, да.
Да, а в Питти можно попасть по разным типам билетов: в первый входит картинная галерея, сокровищница и еще что-то (12 евро на человека), во второй - сады Боболи, костюмная галерея и тоже еще что-то (10 евро). Ну, вы понимаете, что мы выбрали:) Картинную галерею немного жалко, но мы решили пожертвовать ею в пользу Уффици. В букшопе перед костюмной галереей мы обрели
книгу по флорентийскому женскому костюму 1550-80х гг. - я прыгала и визжала (и, похоже, из-за какого-то сбоя у музея не прошла оплата по карте - у меня до сих пор не списали немаленькую сумму за эту книгу, посмотрим, что будет дальше). Сама галерея (в которой, как и во всем музее, запрещено фотографировать - увы и ах) посвящена в основном концу 18го века и далее - мы меланхолично бродили меж одиноких тюрнюров, когда из какого-то темного закоулка прямо мне в душу заглянул старый друг -дублет Козимо Медичи, и мы радостно ломанулись в полутемную каморку на зов крови. И там - пара-па-пам-пабам! - мы вживую увидели хиты всех веб-коллекций сохранившихся ренессансных костюмов - тот самый дублет, плащ с рукавами дона.. забыла какого дона.. и платье Элеоноры Толедской. Еще там были разложены полуистлевшие чьи-то штаны с целым и очень загадочным по форме гульфиком - зарисовать было негде, поэтому я рисовала прямо на карте Флоренции, на современных районах:) А сувенирный магазин Питти оставил в моем сердце незаживающую рану репликами ювелирки с портретов Элеоноры и прочих подобных, выполненными, судя по цене, из оригинальных материалов (в смысле, золота и драг. камней). Охохонюшки...
Во Флоренции в воскресенье очень много людей. Подавляюще много. Величайшие шедевры архитектуры бок о бок с бутиками, рынками и арабскими кварталами, и люди-люди-люди...
После фиаско с Уффици мы оказались без плана и решили брести куда придется. Пришлось к Палаццо Веккьо, рядом с которым уличный актер при полном восхищении публики демонстрировал чудеса интерактива: подстраивался к прохожим, мгновенно копируя походку и манеру, "обнимал" их сзади (не прикасаясь на самом деле, так что подопытный его не замечал, и визуальный эффект был поразительный:), ворошил волосы и молниеносно обыгрывал реакцию людей, которые его все же обнаруживали:) Не только это - мы минут 20 не могли оторваться. Он постоянно срывал аплодисменты публики.
В сам палаццо (6 евро на человека) мы тоже зашли. Помимо всех прочих красот в нем обращают на себя внимание фантастические расписные потолки - в каждой комнате, конечно, новый.
В конце осмотра мы через закрытый для прохода коридор углядели нашего человека - дама в ренессансном флорентийском костюме, расположившись в соответствующем интерьере, что-то рассказывала двум мальчикам в нахлобученных на уши боннетах:) У них это называется "исторический театр" или как-то так.
К этому времени мы начали всерьез задаваться вопросом насчет где бы нам купить поесть. Воскресенье, да еще ввечеру - найти работающий продуктовый магазин очень непросто. Мы решили поискать его в районе вокзала (и не нашли). По дороге между Палаццо и Дуомо мы наткнулись на еще одних деятелей свободного искусства - из тех, что рисуют на асфальте. В смысле, серьезно рисуют. Пастелью. Те, кого мы встретили, копировали работы Рафаэля - и очень здорово. Заметив наш интерес, ребята выделили из своей среды англоговорящего (предварительно перебрав несколько вариантов:), и он рассказал, как они работают - в частности, что на одну работу (в человеческий рост!) у них уходит день, а через 4-5 дней все пропадает под ногами пешеходов или под дождем. Вот уж охота пуще неволи...
Чтобы закончить тему уличных творцов, сразу скажу, что за короткий вечер (в 9 мы уже были в гостинице) мы столкнулись с ними еще дважды: на обратном пути там же, где днем работал мим, играл мини джаз бэнд (в исполнении которого мы прослушали попурри из народных итальянских песен "Подмосковные вечера", "Очи черные", "Калинка-малинка" и др.:), а на старом мосту развлекал публику какой-то одинокий певец с пюпитром, гитарой, автономным освещением и пиар-менеджером.
Да, а супермаркет мы так и не нашли - у вокзала. Зато с большим удивлением наткнулись на него ровно напротив палаццо Питти. С помидорами там худо, зато столовое вино стоит ненамного больше сыра (что, впрочем говорит не столько о дешевизне вина, сколько о цене сыра:)
И о личном. Я вот сегодня решила одеть не сандалии-колодки, а простейшие поролоновые шлепанцы, купленные в Ферраре в благословенном магазине "Все по 99 центов". И вот эффект: не то без рюкзака, не то в другой обуви я к вечеру еще похожа на прямоходящего человека. Это ли не счастье?:)
14.09.09
23:54 BB
Вот что тут реально доставляет неудобство - так это шум от дорожного движения. Улицы здесь узкие, тротуары тоже, зелени в старых районах тоже почти нет - во всяком случае, не на тротуарах (в окнах и кадках-то сколько угодно) - и в итоге на первом-третьем этажах (а домов выше трех этажей тут не так и много) очень шумно с открытыми окнами (а попробуй с закрытыми, ага...). С закрытыми, впрочем, та же фигня. Днем еще туда-сюда, но ночью, когда улицы пусты, машины и мотоциклы-скутеры знай с грохотом рассекают себе туда-сюда... Причем движение довольно интенсивное - хотя пешеходов в такое время и вовсе не встретишь. Причем каких-нибудь стеклопакетов мы тут не видели. Ладно мы, а местные как выживают? Наверное, стараются не устраивать спальни окнами на улицу:)
С утра шел дождь. "Бедные туристы", - думали мы. - "Им бы по такой погоде по музеям прятаться, а музеи-то не работают!"
Сами мы были не бедные туристы, поскольку заспались (какого фига - подумали мы, - у нас отпуск, хотим хотя бы раз в три дня не вскакивать с утра пораньше!) и к тому моменту, как ливанул неслабый такой дождь с градом, только-только доварили кофе.
"Вот сейчас мы выйдем, и как раз распогодится", - сказали мы. Ага. Нет, в принципе, распогодилось, но в итоге город все равно накрыло и мы за день попали ливня под два-три.
Меланхолично прорвались через сувенирные лавки к площади Синьории - собирались дойти до крепости, по пути всякое осматривая, и вернуться, сделав большой круг. Сувенирный шопинг принес в наши сети несколько масок, которые еще доставят нам множество приятных минут, пока мы будем пытаться их довезти в неприкосновенности:)
У Палаццо Веккьо снова рассматривали Давида (копия, конечно). Я наконец поняла, почему у меня от него всегда возникает ошущение какой-то неправильности: если смотреть на него в фас, видно, что телосложение (торс в основном) у него - как у взрослого гармонично развитого мужчины, а пропорции при этом юношеские - голова, ступни и ладони большие. Ладони прямо-таки неестественно большие даже для ювенильного телосложения. А сами руки при этом вылеплены жилистыми, мускулистыми - взрослыми.
При этом если смотреть на Давида в профиль, ощущение визуального дискомфорта пропадает (хотя руки все равно слишком большие) - нормальный худощавый юноша.
Картины на асфальте, которыми мы любовались накануне, почти полностью смыло дождем - образ Мадонны и младенца едва-едва проступает под ногами прохожих. Вид получился очень акварельный и нежный, но все равно очень жалко.
Зашли в Дуомо.
Дуомо мы видели еще накануне, и он нас сильно впечатлил - огромный, необычный, величественный.. Или даже без напряжения - великий. Необычная отделка, насколько я понимаю, характерная для флорентийских соборов (хотя такую мы видели не только во Флоренции, но тут - больше всего). При этом если смотреть на Дуомо с площади, на некотором расстоянии, он, конечно, впечатляет.
Но если поменять угол зрения - смотреть чуть сверху или выходить к Дуомо по узкой улочке почти вплотную - он впечатляет по-настоящему.
Погода оставалась пасмурной, поэтому Дуомо представал перед нами в туманной серой дымке - это очень меняет настроение восприятия и настраивает на осенне-лиричный лад, но плотность воздуха, к сожалению, не передать нашего уровня фототехникой. Я вообще считаю, что в смысле фотографий Италии больше всего идет ярко-солнечная погода - так удается передать хотя бы частично насыщенность цветов и температуру воздуха. А в такую хмарь все получается просто серым - нет, не то...
В сам Дуомо вход свободный. Среди прочих картин и фресок, украшающих собор, привлек внимание Данте на фоне собственного сюжета - известное очень полотно. Близко было не подобаться, и я так не поняла, оригинал это или копия. Немаловероятно, что оригинал.
Я заметила кстати, что тут в любом даже не самом крупном музее города есть шанс наткнуться на шедевр мирового уровня. Ну или, скажем, очень известное полотно. Ну или хотя бы известное среди узкого круга ограниченных лиц:) Так, в Кастелвеккьо в Вероне мы обнаружили улыбающегося мальчика (того, который с такой неестественной улыбкой и каракулями в руке - кстати, рядом с каракулями у него на том же листке бумаги вполне умело нарисованный глаз), в Палаццо Веккьо тут - портрет Лукреции.. забыла какой Лукреции:) - писательницы с таким орлиным профилем и с высоким головным убором). И вот смотришь на них и думаешь - никак оригинал? А как.. А как же это? К ним, между прочим, можно подойти вплотную, и стеклами они не защищены. Кстати, в Кастелвеккьо рядом с самыми известными картинами - стеклянные рельефы, которые можно ощупывать - для незрячих.
После Дуомо мы забрались на башню Джотто (6 евро на человека) - всего 414 ступенек, милостиво разделенных стоителями на 4 пролета с видовыми площадками. Все выше, и выше, и выыышее... Почти не напряжно (было, пока мы не спустились:) и очень красиво.
Внизу - гурты мелких-мелких разноцветных туристов (разноцветных - потому что яркие зонтики). Некоторые тургруппы оборудованы очень юзер-френдли устройствами - микрофон у гида, который с нормальной громкостью туда что-то бормочет, и портативные приемнички с наушниками на слушателях. В итоге гид не выуждет громко верещать, а туристы относительно свободны в передвижениях и им вовсе не необходимо толпиться вокруг ведущего и жадно внимать. Мы в Лондоне такие штуки тоже видели.
По пути к крепости мы наметили себе церковь Сан-Лоренцо (там лежат Лоренцо Медичи и убитый во время заговора Пацци его брат Джулиано - ох, они нам все прям как родные, а мы ж и на "Ренессанс"-то не ездили!:) и планировали заверуть в турофис - мало ли что там интересное найдется. Траектория пути пролегла по крытым и не очень крытым рынкам.
Ох, у них тут прямо какая-то темнокожая мафия!:) Местные гастрабайтеры - арабы и нег... афро-американцы. Только они, надо думать, афро-итальянцы. И те, другие - обладающие характерным напором. И сумки. Повсюду сумки, просто сумочная Фленция. И запах натуральной кожи.
(ностальгия замучала)
Сан-Лоренцо (3.50 на человека) как-то не очень произвел впечатление - я все-таки предпочитаю такие сооружения снаружи.
А турофис оказался закрыт, хотя по расписанию, висящему на его же двери, ему еще полчаса работы. Надо думать, мы наконец повстречали итальянскую пунктуальность:)
Крепость, как и следовало ожидать - нетуристическое место (хотя наружу там торчат любопытные низкие башни). А и не обидно, зато прогулялись. Обратно шли по улице, параллельной оживленному "проспекту" с бутиками и толпами народа - конечно, почти пустынной. Улица оказалась улицей интернет-кафе и прачечных самообслуживания:) Мы шли и заглядывали в окна вторых этажей. Там, конечно, не видать ничего, кроме потолков - но мы их и разглядывали. Почти везде это - деревянные потолочные балки, часто потемнвшие от времени. В домах покрупнее (не всегда можно сказать "побогаче" - внешне они могут не сильно отличаться) - покрытые росписью. Ну да, это обычные жилые дома. Интересно, их жители обязаны согласовывать каждый вбитый гвоздь с каким-нибудь комитетом по охране памятников аритектуры? Немаловероятно. Впрочем, тогда это должен быть ооочень большой комитет - старые районы совсем не маленькие.
Еще из бытового: у пешеходных светофоров - три части: зеленая, желтая и красная. Зеленый свет горит очень мало, желтый - гораздо дольше, у машин все это время - красный. Мы решили, что по зеленому пешеходы могут начинать переход спокойно, а начав переход по желтому - уже должны торопиться. Впрочем, пдд тут не особо соблюдают - все равно транспорт физически не может набрать большую скорость.
15.09.09
9:03 Очередь в Уфицци
Это мы позавчера, значит, думали, что очередь большая... Бугага. Да мы жизни не знали! Вот вы видели когда-нибудь, как очередь в Эрмитаж (когда вход еще был с набережной) тянется по набережной, поворачивает за угол и хвостом загибается на Дворцовую площадь? Я периодически с некоторым злорадством наблюдала эту картину по пути из универа. Так вот - неведомые мученики туризма отомщены.
Сюда мы ехали на автобусе - с рюкзаками потому что. Покупка билета у водителя оказалась совсем не страшной процедурой (2 евро\чел), нужно только не забыть его валидировать - сунуть одним концом в желтую штуковину. Автобус пробирался по узким улочкам небыстро - траффик. Рисковые мотоциклисты, представленные всеми слоями общества, притираются к автобусу вплотную - впрочем, у них нет другого выхода. Школьников отвозят и отводят в школу - те, которых мы видели были одеты поверх обычной одежды в смешные синие курточки, напоминающие халаты для уроков труда (рационально:)
9:54 Там же
Мы почти близки. Интересно, а внутри здания не спрятана случайно очередь такой же длины?
11:03 Внутри
У входа на табло было написано - "минимальное время ожидания - 2 часа, максимальное - 3". Мы свои два отстояли от звонка до звонка:) Билеты - 10 евро\чел. Кстати, во всех музеях (но не музейных магазинах) почему-то не принимают кредитки, только наличные.
12:11 Галерея Уффици
Флорентиская школа, 16 век
Портрет дамы
Хвост френч-худа закинут на него сверху, как у гейбл-худа.
Bronzino Agnolo Tori
Ritratt di Lucrezia Panciatichi
Пояс из камней, на шее-цепочка, перемежающаяся четырехгранными звеньями, на гранях которых написано - amour dure sans fino (любовь не заканчивается).
Он же
Ritratto di Bartolomeo Panciatichi
В разрезах красных рукавов видны нижние рукава из черной ткани, вышитой золотом.
12:20 Там же
Нет, я попрошу! По Эрмитажу можно бродить до потери пульса, и все равно всего не увидишь, а тут тыр, пыр - и опаньки! Уууу:( К тому же эти коварные люди все самое интересное - много-много портретов - повесили под самый потолок. Там и в упор-то много не увидишь - типа там черноволосый кавалер в черном на черном фоне уголь ворует.. То есть позирует... а уж на высоте в два человеческих роста... Коварные! И они еще обижаются, что у нас для иностранцев вход в Эрмитаж несколько сотен - а сами, сами-то!
Еще из разочарований Уффици - Ботичелли. Он оказался каким-то куда более тусклым, чем его репродукции. Не знаю, может, виновато освещение - в Италии (и не только в Италии, кстати) многие картины, в том числе шедевры мирового уровня, выставляются как есть, без защиты, поэтому во всех залах климат-контроль (естественно) и многие залы затемнены. Коллекции работ Караваджо это очень "идет" - и так-то ничего не видно в его фирменном полумраке, а уж в сумрачном зале..
16:24 Поезд Флоренция-Ареццо
В моем воображении Флоренция была светлее, раскидистей и ниже - очевидно, я ее себе представляла по картографическим рисункам Возрождения:) На самом деле она темнее, выше, теснее - в общем, как и следует быть городу с тысячелетней историей. Но мне не жалко, что мы уезжаем - мы видели, конечно, далеко не все, но азарта к просмотру всех возможных творений в оригинале я не испытываю, а в смысле погулять мы нагулялись досыта:) Немного даже перенасытились.
Но потолки, какие потолки!
На прощание с Флоренцией - про флорентийский гоблоюмор. Основным объектом флорентийского гоблоюмора является причинное место Давида. Собственно, как и "венецианские" маски, причинное место Давида встречается сильно за пределами Флоренции - мы на него наткнулись прямо сразу в Милане. Но там юмор был реализован ограниченно - в виде магнитов (объемных тоже), брелоков и прочей дребедени. Во Флоренции тема сильно расширена. Лично мой хит (вырвавший призовое место в борьбе даже с такими шедеврами, как сувенирные мужские трусы с ним самым в стратегическом месте и аналогичные фартуки) - это открытка с пририсованным... туда... смайликом и подписью "Сiao!":)