![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
итальянский отчет с картинками-4 (Ареццо, Перуджа, Спелло, немного Ассизи)
16.09.09
13:31 Поезд Ареццо-Перуджа
Качество обуви и наличие поклажи прямо влияют на частоту составления заметок:)
Сложно даже выразить, какое благоприятное впечатление оставил у нас несуетливый и почти безлюдный (а ввечеру и вовсе безжизненный:) Ареццо после утомительной и человекошедевроизбыточной Флоренции.
Мы приехали часам к шести вечера (11.40 евро на двоих), и минут через десять благодаря предварительным письменным вполне обстоятельным объяснениям хозяина нашли BB. Эта квартира также оказалась вполне уютной (и комфортной для длительного пребывания - видик, широкий выбор видеокассет, подборки "Роллинг стоунз", журналов про путешествия и про искусство и десятитомник "Шедевров живописи":). Мини-гостиница на два "номера", ванна общая (никак мне не привыкнуть к итальянской манере иметь в санузле не просто окно, а прямо балкончик или даже нормальный выход на балкон:), на кухне все, что нужно для готовки плюс кофе-какао-молоко-сок-соль-сахар-масло и т.д. Еще один плюс BB - есть возможность поэкспериментировать с местными продуктами:) Я вот еще во Флоренции в экспериментальных целях купила упаковку быстрозамороженных морских гадов для ризотто - и с удовольствием схомячила их безо всякого ризотто, частично полагаясь на инструкцию по приготовлению, переведенную с использованием собственных скудных познаний в итальянском и лингвы:) Мне понравилось, в Ареццо ввечеру я повторила свой эксперимент, а Макс в рамках знакомства с местной кухней наелся пельменей с колбасой:)
На этот раз, хотя окна и выходили на улицу, нам удалось выспаться нормально.
Так вот, мы кинули вещи и побежали смотреть город, пока не стемнело. Первыми на нашем пути попались руины римского амфитеатра... А, нет! Первыми на нашем пути попались характерного вида флаги, в обилии развешенные по стенам домов внутри городских стен. "Таааак!" - нехорошим голосом сказали мы, - "Что мы опять пропустили?"
В Ферраре мы уже наблюдали аналогичную картину - кажется, мы опоздали на феррарское палио на неделю. Но флаги молчали, и нам попались руины арены. Тихо, слегка пасмурно, вокруг ни души, медленно опускается вечерний сумрак... Как нам стало хорошо! (После шумной и людной Флоренции - снова повторюсь я:) А руины... Что руины... Они, кстати, и тут до сих пор используются как площадка для выступлений - правда, больше для антуражу ввиду сильного разрушения. Во всяком случае, мы застали там ряды расставленных стульев и смонтированную сцену.
От руин до территорий старого города - той же Корсо Италия - рукой подать, но к тому моменту, как мы дошли, уже почти совсем стемнело. Ночной Ареццо завораживает. Впрочем, какое ночной - на Пьяцца Гранде ни души, два-три человека сидят в ресторанчиках, даже шального туриста встретишь разве что раз в 10 минут - а на часах начало девятого!
За два часа прогулки мы очень неспешным шагом дошли до базилики Св. Доменика, помеченной как самая дальняя достопримечательность на туристической карте, наметили себе траекторию фотоохоты на завтра и вернулись обратно. Кстати о флагах - они все еще были повсюду, но мы заметили, что в разных точках висят разные флаги. "Разные районы!" - догадался Штирлиц. Совсем на обратном пути мы наткнулсь на очаровательный совершенно двухэтажный книжный магазин, работающий страшно допоздна (было без десяти девять). Полусонная синьора за кассой и два-три покупателя. Мы порылись в путеводителях и выяснили, что таки да, две недели назад (в первое воскресенье сентября) в Ареццо проходил "Сарацинский турнир", в ходе которого каждый район старого города (они определяются по отношению к одним из четырех ворот, ведущих в Ареццо) выставлял по два человека. Соревнующиеся должны были на полном скаку поразить копьем "сарацина" - вертящуюся фигуру со щитом, разделенным на части, и увернуться от шаров, которые "сарацин" "держит" в другой руке и естественным образом направляет в спину обидчика:)
(сувенирные злые сарацинчики)
В зависимости от того, в какую долю щита попал удар (если сарацин не попал сам) начисляются очки. Флаги четырех районов и были развешены по городу, причем кое-где можно было заметить, что символ на флаге - тот же, что и на медальоне на здании, на котором укреплен флаг.
План на следующий день у нас был такой: вскочить с утра пораньше, сбегать погулять в город, вернуться к полудню, собрать вещи и поехать в Перуджу, а вечером - из Перуджи в Спелло, где у нас намечалась следующая ночевка.
С первой частью плана (вскочить) мы справились худо-бедно - все равно спать под поливальную технику невозможно:) По пути наверх я наконец обрела страстно желаемое развлечение - автомат, который выдает в обмен на 1 евро Винни-Пухов в нестадартной упаковке. Я подсела на них еще в Урбино в прошлом году и очень жалела, что набрала себе только семь штук, а больше таких нигде не было - и в Хельсинки, и в других городах куча подобных автоматов, но они все нафаршированы недостаточно привлекательной дребеденью. А так я стала счастливой обладательницей Пуха в стаканчике мороженого, Пуха в стакане газировки, Пуха в подсолнухе и Пуха в маяке (его я купила по пути обратно:)
При свете дня Ареццо не потерял своего очарования (и не стал сильно более людным, кстати). Главная площадь - Пьяцца Гранде - производит яркое впечатление на падкие на средневековую эстетику умы благодаря развешенным тут и там гербовым щитам с красочными гербами.
Мы еще ввечеру ею впечатлились, а к моменту нашего прихода с утра открылись площадные (и не только площадные) лавочки и оказалось, что старый центр Ареццо - район антикваров-старьевщиков (что тут, в общем, одно и то же:)
Дуомо, довольно никакой снаружи, внутри оказался богатым и красивым. Как и многие другие здания тут, особенно его украшают расписные потолки - действительно впечатляет. В Дуомо находится одна из сохранившихся фресок делла Франческо - св. Магдалина.
Надо признаться, к искусству раннего Возрождения и конкретно к фрескам я достаточно равнодушна. Они требуют, в общем, умелого подхода и вооруженного (знаниями) взгляда - а сами по себе редко вызывают лично во мне эмоциональный отклик. Вот и Магдалина как-то не очень впечатлила.
Прогулка до крепости удалась относительно: крепость закрыта на реставрацию, зато вид открывается потясающий. Правда, у нас уже едва оставалось время, чтобы зайти в самую известную церковь Ареццо, в которой сохранились фрески Пьерро делла Франческо "Обретение креста".
Вот эти меня впечатлили. Вместе с крестом, который висит перед нишей, полностью украшенной почти целиком сохранившимися работами художника. То ли потому, что здесь фресок было гораздо больше, то ли потому, что почти все здешние я "знала в лицо"... Интересно, было ли серьезной проблемой для священнослужителей тех веков то, что совершенная работа художника может склонять паству на размышление скорее о величии человека, чем о величии Создателя? Или второе естественно вытекает из первого? И так ли уж естественно? Да и вообще, паства же не из богословов состояла, право... Я это к чему - я-то все как-то на тему человеческого величия вдохновляюсь:)
Ах, да, еще перед Дуомо мы посетили местный турцентр (карты города там не раздают, а продают - вот жлобство!), где я прямо и безаппеляционно спросила знойного итальянского юношу, что он знает об аретинских сбандиератори. Знойный юноша почесал в затылке и спросил у Гугла. Гугол отправил нас обратно на Пьяцца Гранде, где в доме номер 35 (по мнению Гугла) располагалась Ассоциация Сбандиератори города Ареццо.
Удивительно, но с песнями и плясками в доме номер 35 нас никто не встречал. И вообще дверь была закрыта. Мы толкнули наугад - открылась (вообще странное дело - все итальянские подъезды (с которыми мы знакомы) запираются, и жители имеют по два ключа - от квартиры и от подъезда). Ну, мы вошли. На цыпочках поднялись на несколько этажей - пустая открытая квартира. Мы шепотом прокрались, глянули из окна на Пьяццу и кубарем ломанулись обратно под страхом департации:) В общем, сбанди мы не нашли.
Напоследок перед отправлением поезда в Перуджу (9 евро на двоих) мы накупили открыток с видами Тосканы (сложно устоять) и сходили на площадь перед вокзалом глянуть на знаменитую аретинскую химеру (копию, конечно), доставшуюся городу с античных времен. Львиноподобный зверь с торчащей из спины козлиной головой, которую кусает еще кто-то, по совместительству - хвост, впечатлил изрядно. Богатая фантазия, молодцы.
Дальнейшую свою жизнь мы видим так: сдадим вещи на вокзале в Перудже, погуляем по городу, вернемся и поедем в Спелло.
19:18 Поезд Перуджа-Спелло
Сначала мы чуть было не обнаружили отсутствие на вокзале в Перудже камер хранения - но, к счастью, обошлось. Стоимость умеренная - 3 евро за место за первые 12 часов (против 4 в Болонье только за первые три часа, и плюс сколько-то каждый следующий час).
Перуджа живо напомнила нам Урбино - в смысле, все выше, и выше, и выыыышее!... Через 20 минут подъема по склону градусов в 20 с гаком (Макс считает, что без гака) Перуджа уверенно обошла Урбино. Как хорошо, что мы сдали половину сумок и карабкались наверх только с другой половиной!
Что касается собственно города - он в точности такой, как мы любим. То ли дело в импринтинге, то ли просто такой вариант ближе сердцу... Высоко, тесно; причудливо извивающиеся и переплетающиеся улочки, улицы-лестницы и крыши-тротуары, арки и постоянные спуски-подъемы...
И виды, потрясающие виды окрестностей, внезапно открывающиеся взору после очередного поворота или просто с городских стен...
Что заслуживает отдельного упоминания - так это виртуозность итальянских водителей. Уму непостижимо, куда они только не умудряются протискиваться! А постоянная езда под уклоном (хорошо если в одну сторону)? А вот эти вот остроугольные повороты на средневековых улочках, на которых, казалось бы, и двум пешеходам разминуться мудрено? Это что - там ведь еще и автобусы ходят, вот это уже за гранью воображения!..
А как умудряются карабкаться по всем этим лесенкам порционно завозимые в город туристы почтенного возраста? Поневоле проникаешься уважением:) Кстати о пенсионном туризме. Ни в коем случае ничего не имею против - это прекрасно, если к преклонным годам у человека остаются силы, желание и возможность колесить по миру. Но вот лично мое мнение: увиденное в течение жизни, особенно оставившее сильное впечатление, в определенной степени формирует мировоззрение человека, влияя таким образом на то, что и как он будет говорить и делать в дальнейшем. С этой точки зрения познавательные путешествия предпочтительней все же совершать в молодости. Вот прекрасная была традиция - кругосветные путешествия как завершающий элемент образования, очень ее люблю! Другой вопрос, что в молодости возможности к такому виду досуга куда как более ограничены - увы.
(рекламомобиль по-итальянски:)
Дальнейший пункт: Спелло. Деревня ничем не примечательна, просто мне понравился вид из окна, да и расположена удобно - десять минут до Ассизи на электричке. Небольшая проблема - принимающая сторона на мой вопрос, как добраться, ответила просто: вас будет ждать такси. Макс (вслух) волнуется о том, как мы это такси найдем, а я (молча) - о том, что не помню, какой из двух вариантов указала как время нашего прибытия.
И вот еще что. Камера хранения в Перудже закрывается за час до планируемого нами поезда. Мы решили - какая разница, где ждать, поедем в Спелло пораньше, а там позвоним, что мы уже приехали, и попросим нас забрать. Ну или подождем, если мало ли что.
20:11 Вокзал в Спелло
Слабым звеном нашего плана было, оказывается, не такси. Место для такси на привокзальной, с позволения сказать, площади обозначено однозначно: нарисованным на асфальте желтым прямоугольником с надписью "TAXI". Слабым звеном был телефон. Его тут нет.
Вокзал - в две платформы с домиком станционного смотрителя. Домик закрыт - как же, 8 часов вечера, конец жизни:)
Сидим на перроне, смотрим на молнии. Где-то далеко гроза, а сверкает - жуть!
20:26 Там же
Ой. Уже не далеко.
21:05 Там же
Так. Такси не приехало.
Приехала какая-то другая машина, не останавливаясь сделала круг и уехала.
21:09 Там же
Опять приехала та же машина, сделала круг и уехала.
21:10 Там же
В принципе, у меня есть карта - распечатанный с гуглмапов райончик, где расположена гостиница. Одно плохо - среди улиц, попавших на эту мапу нет ни одной, доступной прямо отсюда.
Есть два варианта: что я назвала как время нашего прибытия следующий поезд 22:55 и что про нас забыли:) Мы решили идти пешком искать улицы из числа тех, что влезли на мапу, наугад, а к 11ти вернуться. Или попробовать вернуться.
Хорошо, что ночи тут теплые. Плохо, что гроза.
22:15 BB "San Sisto"
Мы спасены!
Спелло вовсе не деревня, а маленький городок на холме (впрочем, тут это и называется - "деревня":) Судя по тому, что мы видели, тут, может, шедевров и не хранится, зато поумиляться точно есть на что.
Мы выбрали верный азимут и через несколько минут добрались до руин ворот небось римского еще периода - входа в старый город. BB обнаружился через минуту от ворот. Молчаливый и безжизненный - нас не ждали. Или же, по обыкновению - хозяин живет в другой квартире, а сюда приходит только помочь с заселением - и никого, естественно, нет. Мы позвонили в дверь уж на всякий случай... и разбудили еще одного постояльца :-\ Постоялец попался незлобливый и совсем не ругался, но помочь все равно не смог - мол, нет хозяина, звоните по телефону. Мы вернулись к телефонной будке, которую видели по пути. Телефон не работал. Снова замаячил вариант "вернуться на вокзал". Я уж наудачу попробовала позвонить с мобильного (я уже пробовала это делать в Милане - не получилось) - внезапно соединило! Оказалось, что я действительно предупреждала, что мы приедем в 11 вечера. Вот, кстати, хинт - распечатывать и брать с собой надо не только ответы принимающей стороны, но и свои реплики:) Я вот помню, что хозяин следующего BB Джакопо очень любезно мне ответил, но что я у него спрашивала??:)
И вот - ура-ура - нас уже провожают в "номер". "Номер" - отдельная комнатка с ванной и кухней в полуподвальчике на прелестнейшей совершенно улочке. Ну то есть с этой стороны это полуповал - с противоположной стороны окна выходят на площадь на уровне 2го этажа. Издержки нагорного строительства:)
17.09.09
13:52 Вокзал Спелло
Спелло покорил мое сердце! Небольшой уютный городок (все-таки городок - как любезно сообщил нам путеводитель, Спелло получил статус города в тысяча семисот каком-то году; само поселение тут возникло, как водится, в римские времена - первое упоминание относится к эпохе Триумвирата, что ли). Весь нежно-солнечный, известняковый-розовый-кирпичный, и зелень, море зелени! В кадках, горшках, горшочках, поддонах, целых ваннах - повсюду: на окнах, под окнами, на ступенях лестниц, под лестницами, на стенах сверху и прямо на стенах - в подвесных горшках. Должно быть, местные хозяйки соревнуются - у кого цветов больше да кусты богаче:) Улочки мааленькие, извилистые, вверх-вниз-вверх, то и дело покрывающиеся ступеньками и снова становящиеся пологими...
В местном дуомо - церкви Санта Мария Мадджори - между прочим есть несколько хорошо сохранившихся фресок Перуджино и целая капелла, расписанная Пинтуриккьо (не буду делать вид, что это имя мне знакомо, но капелла красивая и тоже датируется 13-14 вв.). Вот вам вся Италия (сказала она тоном знатока:) - стоит куда-нибудь заглянуть, как непременно наткнешься на кого-нибудь из курса истории искусств! Не имеющая большой художественной ценности статуя Марии с младенцем на руках пользуется, видимо, народной любовью - на протянутую в жесте благословения руку Иисуса одета куча фенечек от грошовых (по виду, а не по стоимости:) браслетов и четок, в изобилии продающихся в любой лавочке (в том числе браслетов с изображениями падре Пио - его действительно повсеместно почитают), до резинок для волос, заколок и одиноких сережек. В этой же церкви хранится и реликвия - не то берцовая, не то голенная кость покровителя города, трогательно украшенная двумя розовыми бантиками. Бррр. Это что, в Ареццо в дуомо лежит целая позолоченая папская мумия!:)
Есть в Спелло и своя пинакотека, только мы туда не пошли. Кто знает, что там внутри... Во всяком случае, достопримечательностей Спелло хватило на объемный вполне путеводитель, представленный в широком языковом спектре - от китайского до русского. Вот вам и "деревня":)
С одной стороны города за городскими воротами сохранились руины римского амфитеатра - желающие могут поугадывать их в полностью заросшей зеленью воронке:) С другой стороны города почти сразу за воротами - романские мозаики 3 в. н. э., но их мы тоже не смотрели ввиду грозящего нам Рима.
Еще в Спелло повсюду фонтанчики с питьевой водой. Они в Италии вообще - повсюду (что помогает выжить овощефруктоедящим туристам), но в малюсеньком Спелло их несколько десятков. Тоже приятно:)
В общем, если по пути вашего следования попадется Спелло - заезжайте, не пожалеете:) (впрочем, я не знаю, может, все умбрийские городки по-своему очаровательны...). Тем более что комнаты внаем тут сдаются чуть ли не в каждом доме. И дорожные указатели в Спелло указывают не улицы и города, а рестораны и отельчики:) Мы видели даже дорожный указатель на "дотторе Витторио Грасси, амбулаторная ветеринарная помощь":)
И о бытовом напоследок: вода здесь просто феерически жесткая, прямо раствор известняка какой-то. После четырех кипячений на стенках чайника остался молочно-белый налет. Неудивительно, что город как будто нарисован гуашью с избыточным количеством белил.
А еще тут есть клевые качельки!:)
И глаза, кстати, больше не сохнут. И ноги почти не болят. Мы адаптировались:) И скоро уезжать:(
16:45 Площадь в Ассизи, под фонтаном
Ассизи с ходу ошеломил нас количеством сувенирных точек на метр туристической тропы. Такого даже во Флоренции не было! Впрочем, понятно - тут такая концентрация ходячих кошельков:)
Сначала мы сами себя удивили - нормальные-то туристы ездят в Ассизи от железнодорожной станции на автобусе, а мы пошли пешком. Город на горе маячил где-то впереди, обещая нам подвиг.
Впрочем, дошли мы почти безболезненно по очень приятной дороге через виноградные и прочие угодья (стянули пару виноградин - сладкие!...). Начинающаяся после угодий пешая дорога до города (по которой никто не ходит, потому что все нормальные люди ездят) выложена красным кирпичом, причем на каждом кирпиче вдоль дороги все несколько сот метров до города выбиты имена и города.
Тысячи людей! Мы решили, что это жертвователи на что-нибудь (на эту дорогу?..). Ну а как только мы вскарабкались наконец к воротам - тут нас и ошеломило. Лавки-лавки-лавки, бездонные сувенирные лавки!
Кстати да, в Италии многие лавки бездонны. С улицы вроде дверь да пара метров вглубь, а зайдешь - так там внутри лавочные катакомбы!:)
Если бы Ассизи был не АССИЗИ, а просто другой город, я бы сказала, что Спелло лучше. Все-таки городам такого типа больше идет небольшой масштаб:) Но - тут сложно сравнивать.
В монастыре св. Франциска толпы, конечно, народа, но они как-то рассеиваются по территории. Вид открывается духозахватывающий! Нам повезло - дождь, который накрыл нас на вокзале в Спелло, прошел раньше, и небо стояло ясное. Страшный фотографический зуд привел к появлению десятка различных (неуловимо похожих:) видов долины в фотоаппарате, но остановиться просто невозможно.
13:31 Поезд Ареццо-Перуджа
Качество обуви и наличие поклажи прямо влияют на частоту составления заметок:)
Сложно даже выразить, какое благоприятное впечатление оставил у нас несуетливый и почти безлюдный (а ввечеру и вовсе безжизненный:) Ареццо после утомительной и человекошедевроизбыточной Флоренции.
Мы приехали часам к шести вечера (11.40 евро на двоих), и минут через десять благодаря предварительным письменным вполне обстоятельным объяснениям хозяина нашли BB. Эта квартира также оказалась вполне уютной (и комфортной для длительного пребывания - видик, широкий выбор видеокассет, подборки "Роллинг стоунз", журналов про путешествия и про искусство и десятитомник "Шедевров живописи":). Мини-гостиница на два "номера", ванна общая (никак мне не привыкнуть к итальянской манере иметь в санузле не просто окно, а прямо балкончик или даже нормальный выход на балкон:), на кухне все, что нужно для готовки плюс кофе-какао-молоко-сок-соль-сахар-масло и т.д. Еще один плюс BB - есть возможность поэкспериментировать с местными продуктами:) Я вот еще во Флоренции в экспериментальных целях купила упаковку быстрозамороженных морских гадов для ризотто - и с удовольствием схомячила их безо всякого ризотто, частично полагаясь на инструкцию по приготовлению, переведенную с использованием собственных скудных познаний в итальянском и лингвы:) Мне понравилось, в Ареццо ввечеру я повторила свой эксперимент, а Макс в рамках знакомства с местной кухней наелся пельменей с колбасой:)
На этот раз, хотя окна и выходили на улицу, нам удалось выспаться нормально.
Так вот, мы кинули вещи и побежали смотреть город, пока не стемнело. Первыми на нашем пути попались руины римского амфитеатра... А, нет! Первыми на нашем пути попались характерного вида флаги, в обилии развешенные по стенам домов внутри городских стен. "Таааак!" - нехорошим голосом сказали мы, - "Что мы опять пропустили?"
В Ферраре мы уже наблюдали аналогичную картину - кажется, мы опоздали на феррарское палио на неделю. Но флаги молчали, и нам попались руины арены. Тихо, слегка пасмурно, вокруг ни души, медленно опускается вечерний сумрак... Как нам стало хорошо! (После шумной и людной Флоренции - снова повторюсь я:) А руины... Что руины... Они, кстати, и тут до сих пор используются как площадка для выступлений - правда, больше для антуражу ввиду сильного разрушения. Во всяком случае, мы застали там ряды расставленных стульев и смонтированную сцену.
От руин до территорий старого города - той же Корсо Италия - рукой подать, но к тому моменту, как мы дошли, уже почти совсем стемнело. Ночной Ареццо завораживает. Впрочем, какое ночной - на Пьяцца Гранде ни души, два-три человека сидят в ресторанчиках, даже шального туриста встретишь разве что раз в 10 минут - а на часах начало девятого!
За два часа прогулки мы очень неспешным шагом дошли до базилики Св. Доменика, помеченной как самая дальняя достопримечательность на туристической карте, наметили себе траекторию фотоохоты на завтра и вернулись обратно. Кстати о флагах - они все еще были повсюду, но мы заметили, что в разных точках висят разные флаги. "Разные районы!" - догадался Штирлиц. Совсем на обратном пути мы наткнулсь на очаровательный совершенно двухэтажный книжный магазин, работающий страшно допоздна (было без десяти девять). Полусонная синьора за кассой и два-три покупателя. Мы порылись в путеводителях и выяснили, что таки да, две недели назад (в первое воскресенье сентября) в Ареццо проходил "Сарацинский турнир", в ходе которого каждый район старого города (они определяются по отношению к одним из четырех ворот, ведущих в Ареццо) выставлял по два человека. Соревнующиеся должны были на полном скаку поразить копьем "сарацина" - вертящуюся фигуру со щитом, разделенным на части, и увернуться от шаров, которые "сарацин" "держит" в другой руке и естественным образом направляет в спину обидчика:)
(сувенирные злые сарацинчики)
В зависимости от того, в какую долю щита попал удар (если сарацин не попал сам) начисляются очки. Флаги четырех районов и были развешены по городу, причем кое-где можно было заметить, что символ на флаге - тот же, что и на медальоне на здании, на котором укреплен флаг.
План на следующий день у нас был такой: вскочить с утра пораньше, сбегать погулять в город, вернуться к полудню, собрать вещи и поехать в Перуджу, а вечером - из Перуджи в Спелло, где у нас намечалась следующая ночевка.
С первой частью плана (вскочить) мы справились худо-бедно - все равно спать под поливальную технику невозможно:) По пути наверх я наконец обрела страстно желаемое развлечение - автомат, который выдает в обмен на 1 евро Винни-Пухов в нестадартной упаковке. Я подсела на них еще в Урбино в прошлом году и очень жалела, что набрала себе только семь штук, а больше таких нигде не было - и в Хельсинки, и в других городах куча подобных автоматов, но они все нафаршированы недостаточно привлекательной дребеденью. А так я стала счастливой обладательницей Пуха в стаканчике мороженого, Пуха в стакане газировки, Пуха в подсолнухе и Пуха в маяке (его я купила по пути обратно:)
При свете дня Ареццо не потерял своего очарования (и не стал сильно более людным, кстати). Главная площадь - Пьяцца Гранде - производит яркое впечатление на падкие на средневековую эстетику умы благодаря развешенным тут и там гербовым щитам с красочными гербами.
Мы еще ввечеру ею впечатлились, а к моменту нашего прихода с утра открылись площадные (и не только площадные) лавочки и оказалось, что старый центр Ареццо - район антикваров-старьевщиков (что тут, в общем, одно и то же:)
Дуомо, довольно никакой снаружи, внутри оказался богатым и красивым. Как и многие другие здания тут, особенно его украшают расписные потолки - действительно впечатляет. В Дуомо находится одна из сохранившихся фресок делла Франческо - св. Магдалина.
Надо признаться, к искусству раннего Возрождения и конкретно к фрескам я достаточно равнодушна. Они требуют, в общем, умелого подхода и вооруженного (знаниями) взгляда - а сами по себе редко вызывают лично во мне эмоциональный отклик. Вот и Магдалина как-то не очень впечатлила.
Прогулка до крепости удалась относительно: крепость закрыта на реставрацию, зато вид открывается потясающий. Правда, у нас уже едва оставалось время, чтобы зайти в самую известную церковь Ареццо, в которой сохранились фрески Пьерро делла Франческо "Обретение креста".
Вот эти меня впечатлили. Вместе с крестом, который висит перед нишей, полностью украшенной почти целиком сохранившимися работами художника. То ли потому, что здесь фресок было гораздо больше, то ли потому, что почти все здешние я "знала в лицо"... Интересно, было ли серьезной проблемой для священнослужителей тех веков то, что совершенная работа художника может склонять паству на размышление скорее о величии человека, чем о величии Создателя? Или второе естественно вытекает из первого? И так ли уж естественно? Да и вообще, паства же не из богословов состояла, право... Я это к чему - я-то все как-то на тему человеческого величия вдохновляюсь:)
Ах, да, еще перед Дуомо мы посетили местный турцентр (карты города там не раздают, а продают - вот жлобство!), где я прямо и безаппеляционно спросила знойного итальянского юношу, что он знает об аретинских сбандиератори. Знойный юноша почесал в затылке и спросил у Гугла. Гугол отправил нас обратно на Пьяцца Гранде, где в доме номер 35 (по мнению Гугла) располагалась Ассоциация Сбандиератори города Ареццо.
Удивительно, но с песнями и плясками в доме номер 35 нас никто не встречал. И вообще дверь была закрыта. Мы толкнули наугад - открылась (вообще странное дело - все итальянские подъезды (с которыми мы знакомы) запираются, и жители имеют по два ключа - от квартиры и от подъезда). Ну, мы вошли. На цыпочках поднялись на несколько этажей - пустая открытая квартира. Мы шепотом прокрались, глянули из окна на Пьяццу и кубарем ломанулись обратно под страхом департации:) В общем, сбанди мы не нашли.
Напоследок перед отправлением поезда в Перуджу (9 евро на двоих) мы накупили открыток с видами Тосканы (сложно устоять) и сходили на площадь перед вокзалом глянуть на знаменитую аретинскую химеру (копию, конечно), доставшуюся городу с античных времен. Львиноподобный зверь с торчащей из спины козлиной головой, которую кусает еще кто-то, по совместительству - хвост, впечатлил изрядно. Богатая фантазия, молодцы.
Дальнейшую свою жизнь мы видим так: сдадим вещи на вокзале в Перудже, погуляем по городу, вернемся и поедем в Спелло.
19:18 Поезд Перуджа-Спелло
Сначала мы чуть было не обнаружили отсутствие на вокзале в Перудже камер хранения - но, к счастью, обошлось. Стоимость умеренная - 3 евро за место за первые 12 часов (против 4 в Болонье только за первые три часа, и плюс сколько-то каждый следующий час).
Перуджа живо напомнила нам Урбино - в смысле, все выше, и выше, и выыыышее!... Через 20 минут подъема по склону градусов в 20 с гаком (Макс считает, что без гака) Перуджа уверенно обошла Урбино. Как хорошо, что мы сдали половину сумок и карабкались наверх только с другой половиной!
Что касается собственно города - он в точности такой, как мы любим. То ли дело в импринтинге, то ли просто такой вариант ближе сердцу... Высоко, тесно; причудливо извивающиеся и переплетающиеся улочки, улицы-лестницы и крыши-тротуары, арки и постоянные спуски-подъемы...
И виды, потрясающие виды окрестностей, внезапно открывающиеся взору после очередного поворота или просто с городских стен...
Что заслуживает отдельного упоминания - так это виртуозность итальянских водителей. Уму непостижимо, куда они только не умудряются протискиваться! А постоянная езда под уклоном (хорошо если в одну сторону)? А вот эти вот остроугольные повороты на средневековых улочках, на которых, казалось бы, и двум пешеходам разминуться мудрено? Это что - там ведь еще и автобусы ходят, вот это уже за гранью воображения!..
А как умудряются карабкаться по всем этим лесенкам порционно завозимые в город туристы почтенного возраста? Поневоле проникаешься уважением:) Кстати о пенсионном туризме. Ни в коем случае ничего не имею против - это прекрасно, если к преклонным годам у человека остаются силы, желание и возможность колесить по миру. Но вот лично мое мнение: увиденное в течение жизни, особенно оставившее сильное впечатление, в определенной степени формирует мировоззрение человека, влияя таким образом на то, что и как он будет говорить и делать в дальнейшем. С этой точки зрения познавательные путешествия предпочтительней все же совершать в молодости. Вот прекрасная была традиция - кругосветные путешествия как завершающий элемент образования, очень ее люблю! Другой вопрос, что в молодости возможности к такому виду досуга куда как более ограничены - увы.
(рекламомобиль по-итальянски:)
Дальнейший пункт: Спелло. Деревня ничем не примечательна, просто мне понравился вид из окна, да и расположена удобно - десять минут до Ассизи на электричке. Небольшая проблема - принимающая сторона на мой вопрос, как добраться, ответила просто: вас будет ждать такси. Макс (вслух) волнуется о том, как мы это такси найдем, а я (молча) - о том, что не помню, какой из двух вариантов указала как время нашего прибытия.
И вот еще что. Камера хранения в Перудже закрывается за час до планируемого нами поезда. Мы решили - какая разница, где ждать, поедем в Спелло пораньше, а там позвоним, что мы уже приехали, и попросим нас забрать. Ну или подождем, если мало ли что.
20:11 Вокзал в Спелло
Слабым звеном нашего плана было, оказывается, не такси. Место для такси на привокзальной, с позволения сказать, площади обозначено однозначно: нарисованным на асфальте желтым прямоугольником с надписью "TAXI". Слабым звеном был телефон. Его тут нет.
Вокзал - в две платформы с домиком станционного смотрителя. Домик закрыт - как же, 8 часов вечера, конец жизни:)
Сидим на перроне, смотрим на молнии. Где-то далеко гроза, а сверкает - жуть!
20:26 Там же
Ой. Уже не далеко.
21:05 Там же
Так. Такси не приехало.
Приехала какая-то другая машина, не останавливаясь сделала круг и уехала.
21:09 Там же
Опять приехала та же машина, сделала круг и уехала.
21:10 Там же
В принципе, у меня есть карта - распечатанный с гуглмапов райончик, где расположена гостиница. Одно плохо - среди улиц, попавших на эту мапу нет ни одной, доступной прямо отсюда.
Есть два варианта: что я назвала как время нашего прибытия следующий поезд 22:55 и что про нас забыли:) Мы решили идти пешком искать улицы из числа тех, что влезли на мапу, наугад, а к 11ти вернуться. Или попробовать вернуться.
Хорошо, что ночи тут теплые. Плохо, что гроза.
22:15 BB "San Sisto"
Мы спасены!
Спелло вовсе не деревня, а маленький городок на холме (впрочем, тут это и называется - "деревня":) Судя по тому, что мы видели, тут, может, шедевров и не хранится, зато поумиляться точно есть на что.
Мы выбрали верный азимут и через несколько минут добрались до руин ворот небось римского еще периода - входа в старый город. BB обнаружился через минуту от ворот. Молчаливый и безжизненный - нас не ждали. Или же, по обыкновению - хозяин живет в другой квартире, а сюда приходит только помочь с заселением - и никого, естественно, нет. Мы позвонили в дверь уж на всякий случай... и разбудили еще одного постояльца :-\ Постоялец попался незлобливый и совсем не ругался, но помочь все равно не смог - мол, нет хозяина, звоните по телефону. Мы вернулись к телефонной будке, которую видели по пути. Телефон не работал. Снова замаячил вариант "вернуться на вокзал". Я уж наудачу попробовала позвонить с мобильного (я уже пробовала это делать в Милане - не получилось) - внезапно соединило! Оказалось, что я действительно предупреждала, что мы приедем в 11 вечера. Вот, кстати, хинт - распечатывать и брать с собой надо не только ответы принимающей стороны, но и свои реплики:) Я вот помню, что хозяин следующего BB Джакопо очень любезно мне ответил, но что я у него спрашивала??:)
И вот - ура-ура - нас уже провожают в "номер". "Номер" - отдельная комнатка с ванной и кухней в полуподвальчике на прелестнейшей совершенно улочке. Ну то есть с этой стороны это полуповал - с противоположной стороны окна выходят на площадь на уровне 2го этажа. Издержки нагорного строительства:)
17.09.09
13:52 Вокзал Спелло
Спелло покорил мое сердце! Небольшой уютный городок (все-таки городок - как любезно сообщил нам путеводитель, Спелло получил статус города в тысяча семисот каком-то году; само поселение тут возникло, как водится, в римские времена - первое упоминание относится к эпохе Триумвирата, что ли). Весь нежно-солнечный, известняковый-розовый-кирпичный, и зелень, море зелени! В кадках, горшках, горшочках, поддонах, целых ваннах - повсюду: на окнах, под окнами, на ступенях лестниц, под лестницами, на стенах сверху и прямо на стенах - в подвесных горшках. Должно быть, местные хозяйки соревнуются - у кого цветов больше да кусты богаче:) Улочки мааленькие, извилистые, вверх-вниз-вверх, то и дело покрывающиеся ступеньками и снова становящиеся пологими...
В местном дуомо - церкви Санта Мария Мадджори - между прочим есть несколько хорошо сохранившихся фресок Перуджино и целая капелла, расписанная Пинтуриккьо (не буду делать вид, что это имя мне знакомо, но капелла красивая и тоже датируется 13-14 вв.). Вот вам вся Италия (сказала она тоном знатока:) - стоит куда-нибудь заглянуть, как непременно наткнешься на кого-нибудь из курса истории искусств! Не имеющая большой художественной ценности статуя Марии с младенцем на руках пользуется, видимо, народной любовью - на протянутую в жесте благословения руку Иисуса одета куча фенечек от грошовых (по виду, а не по стоимости:) браслетов и четок, в изобилии продающихся в любой лавочке (в том числе браслетов с изображениями падре Пио - его действительно повсеместно почитают), до резинок для волос, заколок и одиноких сережек. В этой же церкви хранится и реликвия - не то берцовая, не то голенная кость покровителя города, трогательно украшенная двумя розовыми бантиками. Бррр. Это что, в Ареццо в дуомо лежит целая позолоченая папская мумия!:)
Есть в Спелло и своя пинакотека, только мы туда не пошли. Кто знает, что там внутри... Во всяком случае, достопримечательностей Спелло хватило на объемный вполне путеводитель, представленный в широком языковом спектре - от китайского до русского. Вот вам и "деревня":)
С одной стороны города за городскими воротами сохранились руины римского амфитеатра - желающие могут поугадывать их в полностью заросшей зеленью воронке:) С другой стороны города почти сразу за воротами - романские мозаики 3 в. н. э., но их мы тоже не смотрели ввиду грозящего нам Рима.
Еще в Спелло повсюду фонтанчики с питьевой водой. Они в Италии вообще - повсюду (что помогает выжить овощефруктоедящим туристам), но в малюсеньком Спелло их несколько десятков. Тоже приятно:)
В общем, если по пути вашего следования попадется Спелло - заезжайте, не пожалеете:) (впрочем, я не знаю, может, все умбрийские городки по-своему очаровательны...). Тем более что комнаты внаем тут сдаются чуть ли не в каждом доме. И дорожные указатели в Спелло указывают не улицы и города, а рестораны и отельчики:) Мы видели даже дорожный указатель на "дотторе Витторио Грасси, амбулаторная ветеринарная помощь":)
И о бытовом напоследок: вода здесь просто феерически жесткая, прямо раствор известняка какой-то. После четырех кипячений на стенках чайника остался молочно-белый налет. Неудивительно, что город как будто нарисован гуашью с избыточным количеством белил.
А еще тут есть клевые качельки!:)
И глаза, кстати, больше не сохнут. И ноги почти не болят. Мы адаптировались:) И скоро уезжать:(
16:45 Площадь в Ассизи, под фонтаном
Ассизи с ходу ошеломил нас количеством сувенирных точек на метр туристической тропы. Такого даже во Флоренции не было! Впрочем, понятно - тут такая концентрация ходячих кошельков:)
Сначала мы сами себя удивили - нормальные-то туристы ездят в Ассизи от железнодорожной станции на автобусе, а мы пошли пешком. Город на горе маячил где-то впереди, обещая нам подвиг.
Впрочем, дошли мы почти безболезненно по очень приятной дороге через виноградные и прочие угодья (стянули пару виноградин - сладкие!...). Начинающаяся после угодий пешая дорога до города (по которой никто не ходит, потому что все нормальные люди ездят) выложена красным кирпичом, причем на каждом кирпиче вдоль дороги все несколько сот метров до города выбиты имена и города.
Тысячи людей! Мы решили, что это жертвователи на что-нибудь (на эту дорогу?..). Ну а как только мы вскарабкались наконец к воротам - тут нас и ошеломило. Лавки-лавки-лавки, бездонные сувенирные лавки!
Кстати да, в Италии многие лавки бездонны. С улицы вроде дверь да пара метров вглубь, а зайдешь - так там внутри лавочные катакомбы!:)
Если бы Ассизи был не АССИЗИ, а просто другой город, я бы сказала, что Спелло лучше. Все-таки городам такого типа больше идет небольшой масштаб:) Но - тут сложно сравнивать.
В монастыре св. Франциска толпы, конечно, народа, но они как-то рассеиваются по территории. Вид открывается духозахватывающий! Нам повезло - дождь, который накрыл нас на вокзале в Спелло, прошел раньше, и небо стояло ясное. Страшный фотографический зуд привел к появлению десятка различных (неуловимо похожих:) видов долины в фотоаппарате, но остановиться просто невозможно.
no subject
no subject
И лестница в небо на фотках!
no subject
no subject
no subject